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黔 山
2013-05-03 23:46    国家旅游地理网

  ○翟非

  生活在武陵山区的人家开门见山,见山不怪,见山不是山。但有的山注定要终生刻骨铭记,因为山不仅仅是山。

  酉水河畔的黔山就是一座值得土家子孙顶礼膜拜不同寻常的圣山。黔山东距保靖县城30余公里,南北走向,最高海拔1031米,横亘保靖、龙山两县边界,方圆覆盖300多平方公里。仅山势而言,黔山只不过是绵绵武陵山中一个突兀拔起的孤峰,难见特别之处。但只要点击卫星地图端量,由不得你不惊讶天工开物之奇特,黔山俨然一条硕大雄健的黑龙,龙头朝南如长虹吸水,龙身长卧,逶迤向北,直至龙山靛房。

  且不说黔山自古就是土家族的发祥地,是土家族魂之所依,心之所系,单单仅凭其神奇和久远,就足以让人高山仰止,心存悬念。

  历来对湘西轻描淡写的史籍却对黔山情有独钟,似乎多了几份慷慨之气,有关黔山的记述不曾少见,而且因“黔”字衍生引发了不少是是非非的历史话题。

  黔山最早见诸史册的当数《元和郡县图志》:“黔山,在县(三亭)西五十里。后汉时陆康伐蛮假此,即祷请为援,诸树木皆有人马之形,因平群寇,改为武神山。”可见东汉时就有黔山之名,曾因东汉武陵太守陆康讨伐五溪蛮时得神力相助而改为武神山。之后,《旧唐书》、《嘉庆一统志》、《湖南通志》、《保靖县志》等史书方志在此基础上多有类似的传述。

  “黔”字有“黑乌乌,阴森森”之意,遥想远古的黔山,嶙峋突屹,林深箐密,翠霭浮空,古人以一个“黔”字画龙点睛命名再恰如其分不过。大概是黔山的山形山色别具一格,历史上存续数百年的楚黔中郡也因黔山得名。自此以后,“黔”字似乎备受青睐,仅武陵山区带“黔”字的地望就屡见不鲜,曾经的黔中道、黔州、黔阳也多与此颇有渊源。黔山的古意与古色已不知不觉的融入了武陵山这块古老的台地。

  “山不在高,有仙则名。”事实上,黔山早已被土家先民神化而成为民族化身的圣山,因为黔山下一直安葬着土家族的始祖———“涅壳赖”的魂灵,因为在此土家先人为祭奠“涅壳赖”老早就建有一座崔巍肃穆的八部大王神庙,因为八部大王神庙为土家族人敞开了一条随时与土家先祖沟通与上苍神灵对话的冥冥之路。由此,黔山久远中更加深远,神奇中更见神圣。黔山不高却异常崴嵬高哉,黔山无名却向来深得人心。

  黔山下有酉水环绕,酉水之湄有八部大王神庙相伴,但神庙究竟建于何时,却因久远无从考证。现在仅仅能从一方残存的碑文知悉一点眉目,碑文称:“首八峒,历汉、晋六朝、随、唐五代、宋、元、明,为楚南上游……故讳八部者,盖以威镇八峒,一峒一个部落。”从而可知八部大王神庙至少建于汉代以前。尽管八部大王神庙的最初情形难以确定,但黔山附近乃至湘鄂渝黔边区的百姓无人不晓此神庙是专为祭祀八部大王“涅壳赖”而建,是曾经土家族栖居地区最大的八部大王神庙。

  据当地老者介绍,往日的八部大王神庙地处黔山南端沙湾的弧形山堡上,坐东朝西,昔日庙堡,佳木葱茏,庙前酉水腾涌,滩声不息,庙后黔山矗立,巅峦伟峙,庙西青溪活活,飘然而过,一河一溪一山拱卫着神庙,紫气浩然。

  神庙当年巍峨雄奇非今日所能绮思。神庙封火墙走边,共有四进。一进为山门,山门外竖有神灯桅杆,高数丈,山门为上下结构的牌楼,门两侧是平滑的高条石,刻有一联:“勋猷垂简篇驰封八部;灵爽式斯土血食千秋。”大门上层镶嵌着一块精雕细刻的石碑,上有神龙盘踞,左右双龙拥卫,中刻“八部大王”四字,遒劲有力。二进为露天摆手堂,墙壁两边各有一匹高大白马,两个牧马人各牵一马,缆绳握鞭,英勇威武,栩栩如生。三进是戏场,楼台飞檐斗拱,青瓦盖顶,台下为红石异兽一对,面目怪奇。四进是神殿,八部大王“涅壳赖”龙骧虎步,留着黑须,鼓起神眼,身披铠甲,端坐于神厨罗纱之中,三人合抱,身高丈余,左右为金童玉女塑像,两侧并立着八尊小点菩萨,正殿祭桌上常年焚香点烛,油灯通亮,青烟袅袅,神气肃然。

  首八峒与八部大王神庙在湘鄂渝黔边区久负盛名,庙堂世世代代香火旺盛,每逢年节,远近各地百姓前来烧香祭祖的络绎不绝,热闹非凡,平时逢灾遇难,照样祈求庇佑,无不灵验。

  无论是论及建庙起因,还是说起建庙历史,八部大王神庙都不愧是土家族的“卢克索”,然而它又确实没有埃及卢克索神庙的幸运———能够保持相当的规模幸存至今。尽管有史可寻八部大王神庙至少修复过六次,直至解放时,八部大王神庙还完整无暇,但最终还是难避命运的劫数。因历史的变故,1950年几近毁坏殆尽,庙宇上好的石料和石碑或被拆除,或被打碎,用于兴建苗坪小学,好不容易保存的戏楼也在上世纪六十年代破四旧时被随意摒弃。颇具戏剧性的是八部大王神庙大遭毁坏的这一年恰是首次提出土家族是单一民族的那一年。这一年,正是“土家族第一人”的永顺田心桃应邀参加国庆典礼说出自己是土家族的一年;这一年,正是土家族初次引起中央重视开启民族确认之路的一年。

  那年后,土家族的历史地位渐渐得以认同;那年后,土家族的历史象征却如风一样已散落于蓁蓁荒野之中。得与失的转换就在新旧一念之别,得与失都显得异样的沉重。这一切不得不催人遐思,如果八部大王神庙及数十块碑文得以侥幸保全,能不激起民族学家潘光旦教授心中的波澜吗?潘光旦教授能那么快就得出湘西北土家族是巴人后裔的结论吗?如果在保存的古迹和史料上能得以持续的系统考证,那么关于土家族的族源和形成还会在十余种说法中游离难以甄别酌定吗?

  “吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘。”我极不愿伦比,也极不愿看到,八部大王神庙已成吴宫花草、晋代衣冠。可是,眼前八部大王神庙因天荒地老所致的沧海桑田,由世事难料导致的望洋之叹,你能视而不见么?

  八部大王庙昔日的繁盛和雄奇早已被栉风沐雨洗涤成一座仅见建筑轮廓的遗址,庙堡事实上已被碗米坡电站水库漫没近半,疏狂不羁涛声怒吼的酉水已变得温情脉脉碧波澄澄;古树参天、浓荫蔽日的黔山山色已黯然无存。空旷的山堡除了几块开垦成苞米地外,全是漫山遍野的芭茅,通往神庙的石板山路已依稀莫辩。苞米地上孤零零地竖立着一根几丈高的杉木神杆,杆顶倒扣一只瓦罐,让人难以捉摸。最显眼的该是神殿废墟上凛然挺立着一尊高大威武的“涅壳赖”塑像,“将军神武面,酋长黑黧形”,一身原始部落酋长装束,全身黧色,腰围芭蕉,手握权杖,长髯披发,两眼如炬,傲视前方。很显然,这些都是前些年湘西土家人祭祖的产物。

来源:国家旅游地理   作者:翟非  编辑: 佘念东
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